Le Baroque à Lisbonne, entre azulejos bleus et blancs, or et quelques histoires surprenantes
Il y a des églises à Lisbonne où l’on ne sait vraiment plus où regarder.
Il y a de l’or partout. Des azulejos bleus et blancs. Du marbre coloré. Des anges, des saints, des fleurs, des colonnes, des peintures…
Et lorsque nous pensons avoir tout vu, nous découvrons encore un petit détail.
C’est l’une des choses les plus fascinantes du Baroque portugais : les églises sont pleines d’histoires — certaines d’entre elles inattendues.
Pourquoi « L’Or sur Bleu » ?
Vue intérieure du Couvent des Cardaes à Lisbonne, avec des azulejos bleus et blancs et des boiseries dorées.
Au Couvent des Cardaes, nous trouvons une combinaison qui semble presque avoir été faite pour donner son titre à cet article : des azulejos bleus et blancs et de la boiserie dorée.
« Ouro sobre azul » est une expression portugaise utilisée lorsque quelque chose de bon devient encore meilleur — littéralement, « de l’or sur du bleu ».
Le bleu et le blanc des murs rencontrent l’or du bois sculpté. Entre les deux apparaissent des peintures, du marbre et des sculptures.
Mais il y a une chose qu’il vaut la peine de remarquer : les azulejos et la boiserie dorée ne sont pas là simplement pour décorer. Ils sont là pour raconter des histoires.
À une époque où peu de gens savaient lire, une église pouvait être presque un immense livre d’images.
Quand les murs commencent à parler
Au Couvent de Graça, certains des grands panneaux d’azulejos racontent des épisodes de l’histoire des Augustins, notamment les voyages de leurs missionnaires et la propagation de leur foi dans des terres lointaines.
Soudain, le visiteur ne se trouve plus simplement devant un mur bleu et blanc.
Il est face à une histoire.
Dans cette scène, un groupe de missionnaires participe au baptême de nouveaux convertis. Au centre de la composition, le grand bénitier devient presque un personnage de l’histoire elle-même.
À Graça, les azulejos racontent des histoires de missionnaires, de voyages et de martyres.
À Graça, les azulejos racontent des histoires de missionnaires, de voyages et de martyres.
C’est l’image d’un voyage qui commence très loin de Lisbonne et qui se termine, symboliquement, auprès de ce bénitier.
Et c’est précisément ce qui rend ces azulejos si intéressants : ils ne montrent pas seulement des saints et des religieux. Ils montrent des personnes, des lieux et des événements qui, pour ceux qui les avaient commandés, faisaient partie d’une histoire qui s’étendait bien au-delà des murs du couvent.
Et peut-être est-ce l’une des meilleures façons de regarder les anciens azulejos : non pas comme du papier peint, mais comme une histoire racontée en images.
Et quel monde lointain apparaît sur ces murs !
Afrique, Asie, Moyen-Orient…
Le bleu et le blanc pouvaient faire entrer le monde entier dans une église.
Et puis vient l’or
Si les azulejos racontent des histoires, il existe des églises où la boiserie dorée prend pratiquement possession de l’espace.
Boiseries dorées, marbre et sculptures dans l’une des expressions les plus exubérantes du « Style National
Dans la chapelle de Nossa Senhora da Doutrina, à São Roque, le bois doré couvre les murs, l’autel et la voûte.
La chapelle elle-même est décrite comme une composition baroque du « Style National », réalisée entre 1680 et 1695.
Mais il n’est peut-être pas nécessaire de connaître quoi que ce soit aux styles artistiques pour comprendre ce que nous avons devant les yeux.
L’or, le marbre et les sculptures semblent ne former qu’un seul ensemble.
Et c’est ici que nous commençons à comprendre l’une des caractéristiques les plus curieuses du Baroque portugais : au lieu de choisir entre architecture, sculpture, peinture ou décoration, il réunit tout.
Les « petits pieds d’ange baroque »
Et puis il y a les petits détails.
Un petit ange parmi des milliers de détails..
À São Vicente de Fora, parmi les grands panneaux d’azulejos, nous trouvons des anges et des putti — ces petits êtres ailés qui apparaissent constamment dans la décoration baroque.
Certains ont le visage très sérieux, d’autres semblent simplement s’amuser, mais ils ont tous une chose en commun :
Ces « petits pieds d’ange baroque ».
Ce n’est évidemment pas une expression historique. C’est simplement notre manière d’attirer l’attention sur l’un de ces petits détails qui passent normalement inaperçus.
Et c’est peut-être exactement ce qu’il faut faire dans une église baroque :
cesser de regarder l’ensemble et commencer à chercher les détails.
La Fontaine en azulejos
« La Poule aux œufs d’or », l’une des fables de La Fontaine représentées en azulejos à São Vicente de Fora.
Oui, le même La Fontaine dont beaucoup d’entre nous connaissaient les fables depuis l’enfance.
À São Vicente de Fora, 38 panneaux représentent des scènes de ses fables.
Et il y a une histoire curieuse derrière ces panneaux.
Les images ont été inspirées par les gravures du Français Jean-Baptiste Oudry, qui illustra les fables de La Fontaine.
Mais ce sont les artistes portugais qui ont transformé ces images en azulejos.
Une histoire française s’est ainsi retrouvée sur les murs d’un monastère de Lisbonne.
Et parmi les scènes, nous trouvons « La Poule aux œufs d’or ».
Il est difficile d’imaginer une image plus appropriée pour apparaître dans un article intitulé L’Or sur Bleu.
Mais le Baroque n’était pas seulement bleu et or
São Vicente de Fora nous montre encore autre chose.
Dans sa sacristie, le bleu des azulejos laisse place à une profusion de marbre polychrome, de bois, de peintures et de dorures.
Dans la sacristie de São Vicente de Fora, le marbre polychrome se mêle au bois doré et à la peinture.
C’est comme si chaque espace avait trouvé sa propre manière de nous surprendre. Dans un mélange de bleu, de blanc, d’or et de marbre.
Un art fait de rencontres
C’est aussi pour cela que ce que nous appelons aujourd’hui le Baroque portugais ne s’est pas développé de manière isolée.
Aux Cardaes, nous trouvons des azulejos d’origine hollandaise.
À São Vicente, nous trouvons des fables françaises transformées en azulejos portugais.
À São Roque, nous trouvons du marbre influencé par les traditions italiennes.
Les images voyageaient. Les artistes voyageaient. Les techniques et les matériaux voyageaient eux aussi.
Et Lisbonne transformait tout cela en un langage qui lui était propre.
C’est peut-être l’une des choses les plus intéressantes à découvrir dans ces églises : derrière un art qui nous semble aujourd’hui si profondément portugais, nous trouvons des histoires venues de nombreux endroits.
Et il y a toujours un détail de plus
C’est peut-être pour cela que le Baroque continue de surprendre ceux qui entrent pour la première fois dans ces églises.
C’est la sensation qu’il y a toujours quelque chose de plus à découvrir.
Une histoire cachée dans un panneau.
Un visage au milieu des boiseries dorées.
Un petit ange.
Des pieds un peu trop grands.
Une fable de La Fontaine.
Ou simplement une combinaison de bleu, d’or et de lumière que nous ne nous attendions pas à trouver.
Il suffit de ralentir un peu et de regarder plus attentivement.
Et peut-être est-ce la meilleure façon de découvrir le Baroque de Lisbonne.
Lisbonne est souvent décrite comme une ville construite sur sept collines. Mais bien avant que ces collines ne deviennent des belvédères, des rues et des quartiers, elles faisaient partie d’autre chose : un paysage défensif.
Pendant près de deux mille ans, Lisbonne a vu ses murailles changer de forme à plusieurs reprises.
Certaines furent construites par les Romains. D’autres furent créées ou transformées sous la domination musulmane. Et au XIVe siècle, alors que la ville médiévale s’étendait bien au-delà de ses anciennes limites, un circuit défensif beaucoup plus vaste fut construit sous le règne du roi Ferdinand Ier.
Aujourd’hui, les murailles ont presque disparu du paysage.
Mais elles n’ont pas complètement disparu.
Elles subsistent dans des endroits inattendus : derrière des bâtiments modernes, à l’intérieur d’hôtels et de commerces, entre des maisons, le long de rues étroites et même dans la forme de la ville elle-même.
Et dès que l’on commence à les chercher, Lisbonne commence à raconter une autre histoire.
La première muraille : une Lisbonne romaine
Rempart défensif romain tardif conservé à l’intérieur de l’Áurea Museum Hotel à Lisbonne.
Un rempart romain tardif, construit vers la fin du IVe ou le début du Ve siècle, aujourd’hui conservé à l’intérieur d’un hôtel moderne de Lisbonne.
La plus ancienne muraille de cette histoire remonte aux derniers siècles de l’Empire romain.
Cette Lisbonne était très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. La ville était encore connue sous le nom d’Olisipo, et sa position sur le Tage en faisait un important centre urbain à l’extrémité occidentale du monde romain.
À la fin du IVe ou au début du Ve siècle, la ville avait besoin de défenses plus solides. Une nouvelle muraille importante fut construite autour du noyau urbain, en intégrant ou en remplaçant des structures défensives plus anciennes.
Un fragment de cette muraille subsiste aujourd’hui à l’intérieur de l’Áurea Museum Hotel.
C’est un endroit extraordinaire pour rencontrer la Lisbonne antique : non pas dans un parc archéologique ou un monument isolé, mais à l’intérieur d’un bâtiment moderne, où la muraille a simplement continué à faire partie de la ville.
Près de dix-sept siècles plus tard, Lisbonne est toujours construite autour d’elle.
La muraille mauresque : une ville derrière ses murailles
La muraille romaine ne disparut pas lorsque la domination musulmane s’établit à Lisbonne.
Après la conquête de la ville au VIIIe siècle, son système défensif fut adapté, réparé et agrandi. Au cours des siècles suivants, Lisbonne se développa sous le nom d’al-Ushbuna, une ville musulmane dont le noyau fortifié occupait la colline dominant le Tage.
C’est ce que l’on appelle généralement la muraille mauresque, ou Cerca Moura.
Vestiges en pierre de la muraille mauresque de Lisbonne près des Portas do Sol, à Alfama.
Un tronçon de la muraille mauresque conservé près des Portas do Sol, surplombant Alfama et le Tage.
Les murailles n’étaient pas simplement une barrière séparant Lisbonne du monde extérieur.
Elles façonnaient la ville à l’intérieur.
Les rues étroites de l’Alfama, les pentes abruptes et les surprenants changements de niveau sont en partie l’héritage d’une ville qui s’est développée à l’intérieur et autour de limites fortifiées.
Et les murailles n’étaient pas toujours détruites et reconstruites à partir de zéro. Les constructeurs des époques suivantes incorporaient souvent ce qui existait déjà.
C’est pourquoi l’histoire des défenses de Lisbonne n’est pas une simple succession de trois murailles distinctes.
C’est une histoire de strates.
Les murailles romaine et mauresque superposées sous un bâtiment manuélin, Rua da Judiaria, à Alfama, Lisbonne.
Les strates de l’histoire de Lisbonne à Alfama : la muraille romaine en dessous, la muraille mauresque au-dessus, et un bâtiment manuélin qui s’élève sur l’ensemble.
Ici, les strates deviennent presque palpables.
En bas se trouvent les vestiges du système défensif romain. Au-dessus, les constructions ultérieures de la période musulmane ont intégré et adapté ce qui existait déjà.
Une ville n’efface pas toujours son passé. Parfois, elle construit par-dessus.
Portes, poternes et la ville médiévale
Une ville fortifiée avait besoin de plus que de murailles. Elle avait besoin d’entrées.
Les murailles mauresques possédaient de grandes portes par lesquelles pouvaient passer les personnes, les animaux et les véhicules, mais aussi des ouvertures beaucoup plus petites destinées aux piétons. Ces petites entrées sont appelées en anglais wickets ou postern gates.
L’une d’elles subsiste à Alfama.
Escalier étroit en pierre traversant le Postigo da Conceição à Alfama, Lisbonne.
Le Postigo da Conceição, l’une des petites ouvertures piétonnes de l’ancienne enceinte mauresque de Lisbonne.
Ces petites ouvertures pouvaient avoir un effet étonnamment durable sur la ville.
Dans le sud d’Alfama, certaines des anciennes ouvertures pratiquées dans les murailles sont devenues des passages et des escaliers reliant la partie basse de la ville au quartier situé au-dessus.
Ce qui avait commencé comme une nécessité défensive est finalement devenu une partie du tissu urbain de Lisbonne.
La muraille a disparu, mais le passage est resté.
La muraille qui agrandit Lisbonne
Au XIVe siècle, Lisbonne avait dépassé ses anciennes fortifications.
La ville s’était étendue bien au-delà des limites de l’ancien noyau médiéval, et la situation politique rendait la construction de nouvelles défenses de plus en plus urgente.
Entre 1373 et 1375, sous le règne du roi Ferdinand Ier, Lisbonne se dota d’une enceinte défensive beaucoup plus vaste : la Cerca Fernandina, ou enceinte fernandine.
Elle englobait plus de six fois la superficie de l’ancienne Cerca Moura et s’étendait sur environ 5,4 kilomètres.
La nouvelle muraille transforma la géographie de Lisbonne.
Elle traversait des zones qui, aujourd’hui, semblent n’avoir absolument rien à voir avec une forteresse médiévale.
L’une d’elles est Martim Moniz.
Vue depuis Martim Moniz vers le tracé historique de la muraille fernandine de Lisbonne, montant vers Mouraria.]
Depuis Martim Moniz, on peut encore imaginer le tracé de la Cerca Fernandina montant vers Mouraria et la Torre de São Lourenço.
Depuis Martim Moniz, regardez vers Mouraria : la topographie commence à révéler la logique des anciennes défenses.
La muraille traversait la vallée avant de gravir la colline, pour finalement rejoindre des structures fortifiées plus anciennes dans la partie haute de la ville.
La ville moderne s’est développée autour d’elle, mais les collines se souviennent encore de l’endroit où passait la muraille.
Quand la muraille devient presque invisible
Certains tronçons de la Cerca Fernandina sont étonnamment difficiles à trouver.
D’autres sont cachés à la vue de tous.
Muraille fernandine médiévale conservée à l’intérieur d’un centre commercial moderne du Chiado, Lisbonne.
Un tronçon de la muraille fernandine conservé à l’intérieur d’un centre commercial moderne du Chiado.
À l’intérieur d’un centre commercial moderne, près de l’ancienne Porta de Santa Catarina, un immense fragment de la muraille du XIVe siècle subsiste derrière une vitre.
Le décor pourrait difficilement être plus différent de celui de la Lisbonne médiévale.
Les commerces, les escalators et l’architecture moderne ont remplacé les maisons et les rues qui se trouvaient autrefois ici.
Et pourtant, la muraille est toujours là.
Elle nous rappelle que l’histoire de Lisbonne ne se trouve pas toujours dans des monuments volontairement préservés comme tels.
Parfois, elle est simplement ce qui a refusé de disparaître.
L’ancienne Porta de Santa Catarina était l’une des entrées importantes de la partie occidentale de la Cerca Fernandina, construite entre 1373 et 1375.
Trois murailles, une Lisbonne
Une muraille romaine, une muraille mauresque et une muraille fernandine.
Trois systèmes défensifs, construits à des siècles différents, par des souverains différents et pour des raisons différentes, mais appartenant à la même ville.
Et, chose remarquable, on peut encore trouver aujourd’hui des vestiges des trois.
Elles peuvent être monumentales, presque invisibles ou même enfouies sous des bâtiments modernes.
Parfois, elles sont devenues un élément d’un centre commercial au Chiado, l’intérieur d’un hôtel ou un escalier à Alfama.
C’est ce qui rend les murailles de Lisbonne si intéressantes : ce ne sont pas simplement des ruines.
Ce sont des strates de la ville.
Et une fois que l’on apprend à les voir, Lisbonne elle-même devient une sorte de carte archéologique — une carte où les Lisbonnes romaine, musulmane et médiévale sont encore discrètement présentes sous la ville moderne.
Lisbon is often described as a city built on seven hills. But long before those hills became viewpoints, streets and neighbourhoods, they were part of something else: a defensive landscape.
For almost two thousand years, Lisbon repeatedly changed the shape of its walls.
Some were built by the Romans. Others were created or transformed under Muslim rule. And in the fourteenth century, as the medieval city expanded far beyond its older limits, a much larger defensive circuit was built under King Fernando I.
Today, the walls have almost disappeared from the landscape.
But they have not disappeared completely.
They survive in unexpected places: behind modern buildings, inside hotels and shops, between houses, along narrow streets and even in the shape of the city itself.
And once you start looking for them, Lisbon begins to tell a different story.
The first wall: a Roman Lisbon
A late Roman wall, built around the end of the 4th or beginning of the 5th century, now preserved inside a modern hotel in Lisbon.
The oldest wall in this story dates from the final centuries of the Roman Empire.
This was a very different Lisbon from the one we know today. The city was still known as Olisipo, and its position on the Tagus made it an important urban centre on the western edge of the Roman world.
By the late 4th or early 5th century, the city needed stronger defences. A substantial new wall was built around the urban core, incorporating or replacing earlier defensive structures.
A fragment of this wall survives today inside the Áurea Museum Hotel.
It is an extraordinary place to encounter ancient Lisbon: not in an archaeological park or an isolated monument, but inside a modern building, where the wall has simply remained part of the city.
Almost seventeen centuries later, Lisbon is still built around it.
The Moorish wall: a city behind its walls
The Roman wall did not disappear when Muslim rule came to Lisbon.
After the conquest of the city in the eighth century, its defensive system was adapted, repaired and extended. Over the following centuries, Lisbon developed as al-Ushbuna, a Muslim city whose fortified core occupied the hill above the Tagus.
This is what is usually called the Moorish Wall, or Cerca Moura.
A surviving section of the Moorish wall near Portas do Sol, overlooking Alfama and the Tagus.
The walls were not simply a barrier separating Lisbon from the outside world.
They shaped the city within.
The narrow streets of Alfama, the steep slopes and the surprising changes in level are partly the legacy of a city that developed inside and around fortified boundaries.
And the walls were not always destroyed and rebuilt from scratch. Later builders often incorporated what was already there.
That is why Lisbon’s defensive history is not a simple sequence of three separate walls.
It is a story of layers.
Layers of Lisbon’s history in Alfama: the Roman wall below, the Moorish wall above, and a Manueline building rising over them.
Here the layers become almost tangible.
At the bottom are the remains of the Roman defensive system. Above them, the later construction of the Moorish period incorporated and adapted what was already there.
A city does not always erase its past. Sometimes it builds on top of it.
Gates, wickets and the medieval city
A fortified city needed more than walls. It needed entrances.
The Moorish walls had large gates through which people, animals and vehicles could pass, but they also had much smaller openings intended for pedestrians. These small entrances are known in English as wickets or postern gates.
One survives in Alfama.
The Postigo da Conceição, one of the small pedestrian openings through Lisbon’s old Moorish enclosure.
These small openings could have a surprisingly lasting effect on the city.
In southern Alfama, some of the old entrances through the walls became passageways and stairways connecting the lower part of the city with the neighbourhood above.
What began as a defensive necessity eventually became part of Lisbon’s urban fabric.
The wall disappeared but the passage remained.
The wall that made Lisbon bigger
By the fourteenth century, Lisbon had outgrown its older fortifications.
The city had expanded far beyond the limits of the old medieval core, and the political situation made new defences increasingly urgent.
Between 1373 and 1375, during the reign of King Fernando I, Lisbon acquired a much larger defensive circuit: the Cerca Fernandina.
It enclosed around 103 hectares — more than six times the area enclosed by the older Cerca Moura — and stretched for roughly 5.4 kilometres.
The new wall changed the geography of Lisbon.
It crossed areas that today seem completely unrelated to a medieval fortress.
One of them is Martim Moniz.
From Martim Moniz, the line of the Cerca Fernandina can still be imagined climbing towards Mouraria and the Torre de São Lourenço.
Look up from Martim Moniz towards Mouraria and the topography begins to reveal the logic of the old defences.
The wall crossed the valley and then climbed the hillside, eventually connecting with older fortified structures around the upper part of the city.
The modern city has grown around it, but the hills still remember where the wall went.
When the wall becomes almost invisible
Some sections of the Cerca Fernandina are surprisingly difficult to find.
Others are hiding in plain sight.
A surviving section of the Fernandine wall preserved inside a modern shopping centre in Chiado.
Inside a modern shopping centre near the former Porta de Santa Catarina, an enormous fragment of the fourteenth-century wall survives behind glass.
The surroundings could hardly be more different from those of medieval Lisbon.
Shops, escalators and modern architecture have replaced the houses and streets that once stood here.
Yet the wall remains.
It is a reminder that Lisbon’s history is not always found in monuments deliberately preserved as monuments.
Sometimes it is simply what refused to disappear.
The former Porta de Santa Catarina was one of the important entrances in the western section of the Cerca Fernandina, built between 1373 and 1375.
Three walls, one Lisbon
A Roman wall, a Moorish wall and a Fernandine wall.
Three defensive systems, built in different centuries, by different rulers, for different reasons, but they belong to the same city.
And, remarkably, parts of all three can still be found today.
They can be monumental, almost invisible, or even buried beneath modern buildings.
Sometimes they have become a shopping-centre feature, a hotel interior, a staircase or a wall between two houses.
That is what makes Lisbon’s walls so interesting: they are not simply ruins.
They are layers of the city.
And once you learn to see them, Lisbon itself becomes a kind of archaeological map — one in which Roman, Muslim and medieval Lisbon are still quietly present beneath the modern city.
Lire le langage de pierre des Grandes Découvertes portugaises
La plupart des visiteurs reconnaissent l’architecture manuéline à son extraordinaire richesse décorative. Peu savent que ces sculptures n’ont jamais été conçues comme de simples ornements.
Chaque corde, chaque croix, chaque plante exotique et chaque motif naturaliste possède une signification. Ensemble, ils composent un véritable langage de pierre célébrant les Grandes Découvertes portugaises, les nouvelles routes maritimes, les terres lointaines et la foi chrétienne.
Le style manuélin eut également une existence étonnamment brève. Il s’épanouit pendant un peu plus de trente ans, entre la fin du XVe siècle et les premières décennies du XVIe, avant de céder la place à la Renaissance puis au Maniérisme.
ThLes cloîtres du Monastère des Hiéronymites comptent parmi les plus beaux exemples d’architecture manuéline au monde.
C’est peut-être cette brièveté qui rend le Manuelin si fascinant. En l’espace d’une génération, le Portugal créa un langage architectural unique en Europe.
Lorsque l’on apprend à reconnaître ses symboles, Lisbonne devient un véritable musée à ciel ouvert.
Le style doit son nom au roi Manuel Ier (1495-1521), dont le règne coïncida avec l’âge d’or des Grandes Découvertes portugaises.
Contrairement à l’architecture gothique, qui cherchait à élever le regard vers le ciel, le Manuelin célèbre la découverte du monde. La pierre devint une toile où les sculpteurs immortalisèrent la mer, la navigation, les terres nouvellement découvertes et la confiance d’un royaume soudain ouvert sur le monde.
Aujourd’hui encore, nombre de ces symboles sont visibles dans toute la ville… à condition de savoir où regarder.
La Corde qui Unissait un Empire
Le symbole manuélin le plus facile à reconnaître est sans doute la corde torsadée.
Pour les marins, elle représentait la sécurité, la navigation et la survie en mer.
Pour le Portugal, elle symbolisait la vocation maritime qui reliait l’Europe, l’Afrique, l’Asie et, plus tard, l’Amérique du Sud.
Une fois que vous l’avez remarquée, vous la verrez partout : autour des fenêtres, des tours, des portails et des balcons.
Elle n’est plus un simple décor.
Elle rappelle que c’est la mer qui a façonné toute une nation.
Le rhinocéros indien (Ganda), offert au roi Manuel Ier, devint l’un des symboles exotiques de l’époque des Grandes Découvertes.
Les navires portugais rapportaient bien plus que des épices.
Ils ramenaient des animaux inconnus, des plantes tropicales, des bois précieux et les récits de continents lointains.
Parmi les arrivées les plus extraordinaires figurait le rhinocéros indien, appelé Ganda dans les chroniques portugaises, offert à Manuel Ier en 1515. Bien qu’il ne soit resté que peu de temps à Lisbonne, il devint célèbre dans toute l’Europe et inspira de nombreux artistes.
La nature elle-même entra dans le vocabulaire décoratif du Manuelin.
Les sculpteurs couvrirent églises et palais de feuilles, de lianes, de coquillages et de formes végétales inspirées des terres récemment découvertes.
Certaines sculptures restent aujourd’hui encore sujettes à interprétation. Quelques motifs ont même été comparés à des fruits exotiques inconnus jusque-là en Europe, preuve que l’art manuélin conserve encore bien des mystères.
La Croix de l’Ordre du Christ apparaît à plusieurs reprises sur les créneaux de la Tour de Belém.
Parmi les symboles les plus caractéristiques du Manuelin figure la Croix de l’Ordre du Christ.
Après la disparition de l’Ordre du Temple en 1312, le roi Denis réussit à préserver au Portugal une grande partie de son patrimoine, de son organisation et de sa mission spirituelle en créant quelques années plus tard l’Ordre du Christ.
Le saviez-vous ?
La célèbre Croix de l’Ordre du Christ était bien plus qu’un simple symbole religieux.
Elle représentait l’institution qui hérita de l’essentiel de l’héritage des Templiers au Portugal et joua un rôle majeur dans les Grandes Découvertes portugaises.
Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit omniprésente dans l’architecture manuéline.
Les ressources de l’Ordre contribuèrent au financement des grandes expéditions maritimes portugaises, tandis que sa croix devint l’un des emblèmes des Grandes Découvertes.
À la Tour de Belém, ces croix sont directement sculptées dans les créneaux défensifs, rappelant que l’expansion portugaise fut à la fois maritime, politique et religieuse.
La tour révèle également une autre facette fascinante du Manuelin. Les contacts étroits avec l’Afrique du Nord introduisirent des influences de l’architecture islamique. Les élégantes échauguettes coiffées de coupoles ainsi que plusieurs éléments décoratifs rappellent les traditions mudéjares et témoignent de la capacité des artistes portugais à intégrer les influences des cultures rencontrées.
Un Fragment du Manuelin Sauvé du Tremblement de Terre
L’église Santa Maria Madalena fut presque entièrement détruite lors du grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755.
Éléments manuélins réemployés dans l’église Santa Maria Madalena..
Lors de sa reconstruction, plusieurs éléments manuélins récupérés sur des bâtiments détruits furent intégrés à la nouvelle église. Parmi eux figurent de remarquables sculptures naturalistes dont la signification exacte reste encore discutée.
Qu’elles représentent des coraux, des plantes exotiques ou d’autres motifs marins, elles constituent de précieux témoignages d’un style artistique disparu depuis plus de deux siècles.
Le Manuelin Caché
Tous les trésors du Manuelin ne se trouvent pas dans les grands monastères royaux.
Au détour des ruelles d’Alfama subsistent de modestes portes et fenêtres où l’on peut encore reconnaître cordes torsadées, motifs végétaux et délicates sculptures.
Même une simple porte d’Alfama conserve le vocabulaire caractéristique de l’architecture manuéline.
Ces détails oubliés nous rappellent que le Manuelin faisait autrefois partie du paysage quotidien de Lisbonne.
Les découvrir transforme une simple promenade en véritable chasse au trésor.
Combien de Symboles Manuélins Pouvez-vous Reconnaître ?
Avant de poursuivre votre lecture, observez attentivement cette photographie.
Le remarquable portail de l’église de Conceição Velha rassemble la plupart des symboles caractéristiques du Manuelin.
Pouvez-vous reconnaître :
les cordes torsadées ?
la végétation luxuriante ?
les motifs maritimes ?
l’iconographie religieuse ?
la richesse des sculptures ?
Le portail de Conceição Velha est un véritable manuel d’architecture manuéline sculpté dans la pierre.
Rares sont les monuments de Lisbonne qui réunissent autant de symboles dans une seule façade.
Le Néo-Manuelin
Si le Manuelin disparut au cours du XVIe siècle, il ne fut jamais oublié.
Quatre siècles plus tard, le mouvement romantique redécouvrit l’époque des Grandes Découvertes et les architectes s’inspirèrent de nouveau de ses formes pour donner naissance au style néo-manuélin.
La gare du Rossio montre que l’esprit du Manuelin continua d’inspirer l’architecture portugaise plusieurs siècles plus tard.
La gare du Rossio en est l’un des plus beaux exemples.
Elle rappelle que le Manuelin était devenu bien davantage qu’un style architectural.
Il était devenu un symbole de l’identité portugaise.
Conclusion
Le Manuelin ne connut son apogée que pendant une trentaine d’années.
Pourtant, son influence perdure depuis plus de cinq siècles.
Aujourd’hui encore, il survit dans les grands monuments comme le Monastère des Hiéronymites et la Tour de Belém, dans de discrètes portes d’Alfama, dans des pierres sauvées du tremblement de terre de 1755 et jusque dans des bâtiments du XIXe siècle inspirés de l’âge des Grandes Découvertes.
Lorsque l’on apprend à reconnaître une corde torsadée, la Croix de l’Ordre du Christ ou un motif naturaliste, Lisbonne révèle une toute nouvelle dimension de son histoire.
La prochaine fois que vous parcourrez la ville, n’oubliez pas de lever les yeux.
Les pierres continuent de raconter leurs histoires.
Un voyage à travers des siècles de patrimoine juif
On ne peut raconter l’histoire de Lisbonne sans raconter celle de sa communauté juive.
Pendant de nombreux siècles, les Juifs ont participé à la vie de la ville en tant que médecins, marchands, érudits, constructeurs navals, astronomes, diplomates et conseillers des rois du Portugal. Ils ont contribué à bâtir la Lisbonne qui allait devenir la capitale d’un empire, ont subi les persécutions dans ses rues et sur ses places, ont disparu de la vie publique pendant plusieurs siècles avant que leur héritage ne retrouve peu à peu sa place.
Leur histoire est, à bien des égards, celle de Lisbonne elle-même.
Les plus anciennes traces de la Lisbonne juive
Parmi les nombreux vestiges archéologiques conservés à Lisbonne figure un fragment de céramique décoré d’une ménorah à sept branches, l’un des symboles les plus anciens et les plus emblématiques du judaïsme.
Cette pièce fait partie de la remarquable collection archéologique exposée à l’intérieur de l’Áurea Museum Hotel et rappelle que la présence juive à Lisbonne remonte à un passé très ancien.
La présence de communautés juives au Portugal est antérieure à la naissance même du royaume. Dès l’époque romaine, des communautés juives vivaient dans la péninsule Ibérique et continuèrent à prospérer sous les différents pouvoirs politiques et religieux qui s’y succédèrent.
Au Moyen Âge, Lisbonne était devenue l’un des plus importants centres de la vie juive du royaume.
Fragment de céramique orné d’une ménorah à sept branches, conservé dans la collection archéologique de l’Áurea Museum Hotel, témoignage de l’ancienne présence juive à Lisbonne.
Les quatre judiarias médiévales de Lisbonne
Ensemble, elles formaient une composante essentielle de la vie commerciale, intellectuelle et culturelle de la ville.
La Lisbonne médiévale comptait quatre judiarias (quartiers juifs) connues :
• Judiaria Grande (Grande Juiverie)
• Judiaria Pequena (Petite Juiverie), également connue plus tard sous le nom de Judiaria do Ouro (Juiverie de l’Or)
• Judiaria da Pedreira (Juiverie de la Carrière)
• Judiaria de Alfama (Juiverie d’Alfama)
Une communauté prospère
Loin de constituer une minorité isolée, la communauté juive joua un rôle essentiel dans le développement de Lisbonne.
Ses membres étaient médecins, astronomes, marchands, financiers, artisans ou encore conseillers de la Couronne. Plusieurs familles influentes entretenaient des liens étroits avec les souverains portugais, tandis que des érudits juifs apportaient une contribution remarquable à la médecine, aux sciences et à l’administration du royaume.
La communauté possédait également un atout exceptionnel dans l’Europe médiévale : la maîtrise de la lecture et de l’écriture.
À une époque où une grande partie de la population était analphabète, les marchands juifs tenaient leur correspondance commerciale, géraient les livres de comptes et entretenaient des réseaux d’information qui s’étendaient à travers toute la Méditerranée et bien au-delà.
Ces compétences allaient devenir indispensables lorsque le Portugal entreprit son expansion maritime.
À proximité de la Judiaria Pequena, les chantiers navals royaux connus sous le nom de Taracenas devinrent l’un des centres où se développa l’excellence portugaise dans la construction et l’entretien des navires avant l’époque des Grandes Découvertes.
Les navires, les ports et les chantiers représentaient en quelque sorte le hardware de l’expansion portugaise ; le savoir, la navigation, la comptabilité et la circulation de l’information en constituaient le software.
Une partie de ces connaissances accompagna plus tard la diaspora séfarade vers l’Europe du Nord, contribuant au développement des grandes puissances maritimes qui succédèrent au Portugal.
À la découverte de la Lisbonne juive aujourd’hui
Le temps a effacé une grande partie de la Lisbonne juive médiévale, mais il n’en a pas effacé la mémoire.
L’un des lieux les plus évocateurs est sans doute la Rua da Judiaria, au cœur du quartier d’Alfama.
Son nom a traversé les siècles, préservant discrètement le souvenir de l’une des anciennes communautés juives de la ville. En parcourant aujourd’hui cette ruelle étroite, il est difficile d’imaginer que des générations de familles juives y ont vécu, travaillé et élevé leurs enfants.
Comme tant d’autres rues anciennes de Lisbonne, la Rua da Judiaria invite non seulement à découvrir la ville, mais aussi à imaginer les vies qui s’y sont déroulées bien avant les nôtres.
La Rua da Judiaria perpétue le souvenir de l’une des communautés juives médiévales de Lisbonne. Peu d’endroits permettent un lien aussi direct avec ce chapitre oublié de l’histoire de la ville.
De la prospérité à la persécution
Pendant des siècles, la communauté juive de Lisbonne prospéra sous la protection de la Couronne portugaise.
Cela ne signifie pas pour autant que les relations entre les différentes communautés furent toujours paisibles. Bien avant les grandes tragédies de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, des violences antijuives éclatèrent à plusieurs reprises. Sous le règne de Jean Ier (João I), l’intervention du roi fut nécessaire pour empêcher une attaque contre la Judiaria Grande, rappelant que la coexistence n’était jamais totalement à l’abri des tensions.
Tout changea en 1497.
Le roi Manuel Ier, désireux d’assurer son mariage avec la fille des Rois Catholiques, ordonna la conversion forcée de la population juive du Portugal.
Pour des milliers de familles lisboètes, le choix fut déchirant : se convertir, partir en exil ou être séparées de leurs proches.
Officiellement, la communauté juive disparut.
En réalité, beaucoup continuèrent à pratiquer leur foi en secret et devinrent les Nouveaux Chrétiens (Cristãos-Novos). Pendant des générations, ils vécurent sous une suspicion permanente, où leurs origines comptaient souvent davantage que leurs croyances.
Le massacre de 1506
Le chapitre le plus sombre de l’histoire de la Lisbonne juive se déroula durant trois journées d’avril 1506.
Attisée par le fanatisme religieux, la peur et les tensions sociales, une foule en colère se retourna contre les Nouveaux Chrétiens rassemblés autour du Rossio. Des centaines, peut-être même des milliers de personnes, furent assassinées lors de l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire du Portugal.
La violence éclata près de l’église São Domingos, où un prétendu miracle déclencha rapidement une vague d’hystérie populaire. Les massacres se propagèrent ensuite dans les rues avoisinantes.
À quelques pas seulement se trouvait le Paço dos Estaus, ancien palais royal qui devint plus tard le siège de l’Inquisition portugaise. Si le bâtiment a aujourd’hui disparu, son souvenir demeure indissociable de l’histoire des persécutions religieuses à Lisbonne.
Aujourd’hui, un sobre mémorial situé à côté de l’église São Domingos invite les visiteurs à s’arrêter quelques instants pour rendre hommage aux victimes.
Le mémorial situé à côté de l’église São Domingos rend hommage aux victimes du massacre de 1506, l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire de Lisbonne.
La longue ombre de l’Inquisition
L’instauration de l’Inquisition portugaise prolongea pendant des siècles ce climat de peur.
Les familles issues des Juifs convertis furent surveillées, emprisonnées et parfois condamnées uniquement en raison de leurs origines ou parce qu’elles étaient soupçonnées de pratiquer secrètement les traditions juives.
Les cérémonies publiques connues sous le nom d’autos-da-fé devinrent de puissantes démonstrations de l’autorité religieuse, laissant une profonde empreinte dans la mémoire collective de Lisbonne.
La communauté juive qui avait contribué au développement économique et intellectuel de la ville disparut presque totalement de la vie publique.
Pourtant, sa mémoire ne s’effaça jamais complètement.
Elle survécut parfois dans les endroits les plus inattendus.
Les traces discrètes de la Lisbonne juive
La mémoire de la Lisbonne juive ne se retrouve pas uniquement dans les chroniques ou les documents anciens.
Elle subsiste également dans les pierres, les noms des rues et les découvertes archéologiques qui ont silencieusement résisté au passage des siècles.
L’un des exemples les plus fascinants se trouve sur le portail de la cathédrale de Lisbonne (Sé), où une discrète Étoile de David est gravée dans la pierre.
Sa datation exacte demeure inconnue, mais sa présence rappelle silencieusement que la Lisbonne médiévale fut partagée par différentes communautés religieuses vivant côte à côte.
C’est le genre de détail devant lequel des milliers de visiteurs passent chaque année sans le remarquer… jusqu’à ce qu’on le leur montre. Une fois découvert, il devient impossible de l’oublier.
Une discrète Étoile de David gravée dans la pierre de la cathédrale de Lisbonne rappelle l’ancienne présence de la communauté juive dans la ville.
Lisbonne : une ville redevenue un refuge
L’Histoire a parfois une manière étonnante de boucler la boucle.
En 1497, des milliers de familles juives cherchaient désespérément un moyen de quitter le Portugal.
Plus de quatre siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de réfugiés juifs cherchaient désespérément un moyen d’y entrer.
À mesure que la persécution nazie s’étendait à travers l’Europe, Lisbonne devint l’un des derniers ports ouverts du continent et une porte vers la liberté pour ceux qui espéraient rejoindre les Amériques.
La ville se remplit de réfugiés ne portant souvent guère plus qu’une valise, attendant avec angoisse un visa, un passeport ou un navire capable de les conduire de l’autre côté de l’Atlantique.
Nombre d’entre eux évoquèrent plus tard non seulement l’efficacité des institutions portugaises, mais aussi la générosité et la solidarité des Lisboètes.
Pour une ville dont la propre communauté juive avait connu les conversions forcées, les massacres et des siècles de persécutions, ce fut un chapitre remarquable de son histoire.
Peut-être que l’Histoire n’offre pas toujours la rédemption.
Mais il lui arrive parfois d’offrir la réconciliation.
L’un des épisodes les moins connus de cette période est celui de la Cozinha Israelita (Cuisine Israélite), soutenue en grande partie par des organisations juives américaines. On y servait des repas et l’on venait en aide à de nombreux réfugiés de passage à Lisbonne.
Parmi ceux qui s’y rendaient parfois figurait Aristides de Sousa Mendes, le diplomate portugais dont la décision courageuse de délivrer des milliers de visas, contre les instructions du gouvernement, permit de sauver d’innombrables vies.
Aristides de Sousa Mendes
Aujourd’hui, Aristides de Sousa Mendes est honoré au Panthéon National de Lisbonne, en hommage à l’une des plus grandes figures humanitaires de l’histoire du Portugal.
Si ses restes reposent toujours à Cabanas de Viriato, la plaque commémorative installée à Lisbonne rappelle le courage d’un homme dont les actes changèrent le destin de milliers de réfugiés juifs.
Son histoire nous rappelle que, même dans les heures les plus sombres de l’humanité, le courage d’un seul individu peut faire une différence extraordinaire.
La plaque commémorative du Panthéon National rend hommage à Aristides de Sousa Mendes, dont le courage permit à des milliers de réfugiés juifs d’échapper aux persécutions nazies.
La Lisbonne juive aujourd’hui
L’histoire juive de Lisbonne n’appartient pas seulement aux musées ou aux mémoriaux.
Elle survit dans les noms des rues, les découvertes archéologiques, les symboles presque oubliés et les pierres anciennes de la ville.
Elle survit aussi dans la volonté de Lisbonne de préserver et de reconnaître cet héritage.
En parcourant aujourd’hui les ruelles d’Alfama, les visiteurs découvrent parfois des symboles contemporains qui signalent les lieux où vécurent, travaillèrent et prièrent autrefois des familles juives.
Ils ne cherchent pas à recréer le passé.
Ils nous invitent simplement à nous en souvenir.
Une Étoile de David contemporaine signale l’emplacement de l’ancienne juiverie d’Alfama, renouant le lien entre le Lisbonne d’aujourd’hui et un héritage vieux de plusieurs siècles.
Se souvenir de la Lisbonne juive
L’histoire de la Lisbonne juive s’étend sur de nombreux siècles.
Elle commence avec des découvertes archéologiques qui révèlent l’une des plus anciennes communautés de la ville.
Elle se poursuit à travers les prospères judiarias médiévales, dont les marchands, médecins, érudits et conseillers royaux contribuèrent au développement de la capitale portugaise et aux succès de l’époque des Grandes Découvertes.
Elle nous rappelle aussi des pages plus sombres : les conversions forcées de 1497, le massacre de 1506 et la longue ombre de l’Inquisition.
Mais cette histoire n’est pas seulement celle de la perte.
C’est aussi une histoire de résilience, de mémoire et de renouveau.
Aujourd’hui encore, les traces de la Lisbonne juive demeurent présentes pour ceux qui acceptent de regarder au-delà de l’évidence : un nom de rue, une pierre gravée, un fragment archéologique, un mémorial dans une place paisible ou une Étoile de David contemporaine intégrée à une ancienne muraille.
Chacun de ces lieux raconte une partie d’une histoire qui mérite d’être transmise.
Découvrir l’héritage juif de Lisbonne, c’est découvrir une autre dimension de la ville elle-même — une dimension qui mérite d’être connue, comprise et partagée.
Pour aller plus loin
Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre l’atmosphère de la Lisbonne de la Seconde Guerre mondiale, peu de romans la décrivent avec autant d’intensité que La Nuit de Lisbonne, d’Erich Maria Remarque.
Situé à Lisbonne en 1942, ce roman suit le destin de réfugiés en attente d’un visa et d’une place à bord d’un navire pour traverser l’Atlantique. Il dépeint une ville suspendue entre la peur et l’espoir et rappelle pourquoi Lisbonne fut l’une des dernières portes de la liberté en Europe.
À propos de l’auteur
João est guide privé et conteur, consacrant depuis plusieurs années une grande partie de son temps à la recherche des épisodes les moins connus de l’histoire de Lisbonne.
À travers O Tuk do João, il partage avec des visiteurs venus du monde entier les histoires cachées de la ville, en associant la recherche historique à l’expérience acquise au fil des années passées à parcourir quotidiennement les rues de Lisbonne.
Chaque mois de juin, Lisbonne se pare de couleurs.
Des guirlandes décorent les ruelles étroites, l’odeur des sardines grillées emplit l’air et des milliers de personnes se retrouvent dans les fêtes de quartier qui se prolongent tard dans la nuit. Officiellement, ces célébrations rendent hommage à Saint Antoine.
Pourtant, il y a quelque chose de curieux dans cette dévotion.
Fernando de Bulhões devint frère franciscain et quitta Lisbonne pour l’Afrique du Nord, un voyage qui le conduisit finalement en Italie, où il devint l’un des prédicateurs les plus célèbres de son époque.
Et pourtant, nulle part sa présence ne semble aussi vivante qu’à Lisbonne.
L’église Saint-Antoine se dresse sur le site traditionnel où Fernando de Bulhões, le futur Saint Antoine, est né vers 1195.
Le Fils Préféré de Lisbonne
Bien qu’il soit connu dans le monde entier sous le nom de Saint Antoine de Padoue, il est né à Lisbonne et fut baptisé sous le nom de Fernando Martins de Bulhões.
On sait peu de choses sur son enfance, mais il grandit dans une ville prospère récemment reconquise sur la domination musulmane. Lisbonne devenait alors l’un des centres urbains les plus importants du Royaume du Portugal.
Fernando rejoignit d’abord les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin avant d’entrer dans l’Ordre franciscain. Inspiré par l’exemple des missionnaires franciscains morts au Maroc, il adopta une vie de prédication et de pauvreté.
Son intelligence remarquable et son talent d’orateur le rendirent rapidement célèbre dans une grande partie de l’Europe.
Lorsqu’il mourut à Padoue en 1231, sa réputation de sainteté était déjà telle qu’il fut canonisé moins d’un an plus tard.
Peu de Lisboètes contesteraient qu’il demeure aujourd’hui encore le fils le plus aimé de la ville.
La statue de Saint Antoine à Alvalade nous rappelle que le citoyen le plus universel de Lisbonne reste présent dans la ville moderne.
Le Saint des Miracles
La popularité de Saint Antoine doit beaucoup aux innombrables miracles associés à son nom.
L’un des plus célèbres est le Sermon aux Poissons. Selon la tradition, lorsque les habitants refusèrent d’écouter ses prédications, Antoine s’adressa aux poissons. Ceux-ci seraient sortis de l’eau comme s’ils écoutaient ses paroles.
Une autre histoire bien connue raconte celle de la mule qui s’agenouilla devant l’Eucharistie, tandis que de nombreuses autres légendes évoquent des guérisons, des actes de charité et des interventions extraordinaires.
Son miracle le plus durable dans la culture populaire est peut-être sa réputation de saint qui aide à retrouver les objets perdus. Aujourd’hui encore, des millions de personnes à travers le monde invoquent Saint Antoine lorsqu’elles cherchent quelque chose qu’elles ont égaré.
Lisbonne conserve le souvenir de ces histoires dans des lieux inattendus.
La Rua do Milagre de Santo António perpétue la mémoire des miracles traditionnellement attribués au saint patron de Lisbonne.
Un Soldat Après Sa Mort
L’un des chapitres les plus étonnants de l’histoire de Saint Antoine commença longtemps après sa mort.
Pendant des siècles, Saint Antoine occupa une position honorifique dans l’Armée portugaise. Il fut symboliquement enrôlé, promu à travers les grades militaires et reçut même une solde.
Le salaire associé à son grade était traditionnellement destiné à des œuvres de charité, créant un lien fascinant entre dévotion religieuse et assistance sociale.
Peu de saints peuvent se vanter d’avoir mené une carrière militaire plusieurs siècles après avoir quitté ce monde.
Quand Lisbonne Se Pare pour Saint Antoine
Chaque mois de juin, Lisbonne connaît une transformation remarquable.
Des quartiers historiques tels qu’Alfama, Mouraria, Bica, Madragoa et Graça se couvrent de guirlandes colorées. Les rues deviennent de véritables salles à manger à ciel ouvert, la musique envahit la nuit et des communautés entières se rassemblent pour célébrer.
Pour les visiteurs, ces festivités peuvent ressembler à une immense fête de rue.
Pour les habitants, elles représentent bien davantage.
Pendant le mois de juin, des quartiers comme Alfama se transforment grâce aux décorations des Fêtes de Lisbonne et des célébrations de Saint Antoine.
Les festivités comprennent les célèbres Marches Populaires, les Mariages de Saint Antoine, les fêtes de quartier et d’innombrables rassemblements informels.
Elles révèlent également quelque chose d’essentiel sur Lisbonne : la force de sa vie communautaire.
Les Petits Trônes de Saint Antoine
Une tradition surprend souvent les visiteurs étrangers.
Partout dans la ville apparaissent de petits autels appelés « tronos de Santo António », installés sur les trottoirs et aux coins des rues.
Traditionnellement, les enfants construisaient ces petits sanctuaires et demandaient aux passants « une petite pièce pour Saint Antoine ».
Les dons servaient à financer les festivités locales et sont devenus l’une des traditions les plus caractéristiques des célébrations de juin.
Un traditionnel « Trono de Santo António » invite les passants à contribuer à l’organisation des fêtes populaires.
Aussi modestes soient-ils, ces petits autels révèlent une vérité importante : la dévotion lisboète envers Saint Antoine a toujours été profondément liée à la vie communautaire.
Les Miracles Modernes de Saint Antoine
Beaucoup des miracles de Saint Antoine appartiennent au domaine de la légende.
Mais ses réalisations les plus remarquables sont peut-être encore visibles aujourd’hui.
Chaque année, des milliers de bénévoles décorent les rues, organisent les fêtes de quartier, préparent des repas, tiennent des stands, accueillent les visiteurs et collectent des fonds pour les associations locales.
Les recettes générées pendant quelques jours de festivités permettent souvent de financer des activités culturelles, éducatives, sportives et sociales tout au long de l’année.
Ce qui ressemble à une simple fête est aussi un remarquable exercice d’organisation communautaire.
Une fête de quartier à Arroios pendant les célébrations de juin à Lisbonne. Des événements comme celui-ci contribuent au financement d’associations locales et de projets communautaires.
En ce sens, Saint Antoine continue d’accomplir un autre type de miracle : rassembler les gens.
De Lisbonne au Monde
Bien que Saint Antoine soit indissociable de Lisbonne, son influence s’étend bien au-delà du Portugal.
À Padoue, où il est mort et repose aujourd’hui, des institutions inspirées par son héritage poursuivent une importante mission sociale. L’un des exemples les plus remarquables est l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (OPSA), qui soutient les personnes vulnérables grâce à de vastes programmes d’assistance.
Ce lien entre la foi et l’action sociale reflète une tradition qui perdure depuis des siècles.
Le jeune homme né à Lisbonne est devenu une figure universelle.
Un Saint Qui N’a Jamais Vraiment Quitté Lisbonne
Fernando de Bulhões quitta Lisbonne il y a plus de huit siècles.
Il devint Saint Antoine de Padoue, prédicateur, théologien et l’un des saints les plus aimés au monde.
Mais chaque mois de juin, lorsque les rues se remplissent de musique, de rires, de décorations et de bénévoles, Lisbonne semble nous rappeler une vérité toute simple :
Son fils préféré n’a jamais vraiment quitté Lisbonne.
Le Portugais Qui Est Devenu Plus Grand Que le Portugal
Cinq siècles après sa naissance, Luís de Camões demeure la figure la plus célébrée de la littérature portugaise.
Son nom apparaît dans les rues, les écoles et les places publiques. Ses vers sont encore étudiés dans les salles de classe. Son visage veille sur Lisbonne depuis les nombreux monuments qui lui sont consacrés.
Pourtant, ce qui rend Camões remarquable n’est pas le fait que le Portugal se souvienne de lui.
C’est que le monde continue de le lire.
Peu d’écrivains restent vivants pendant des siècles après leur mort. Plus rares encore sont ceux dont l’œuvre continue d’acquérir de nouvelles significations à chaque génération.
Camões a écrit sur le Portugal.
Et pourtant, il est devenu plus grand que le Portugal.
Cinq siècles après sa naissance, Camões reste une présence vivante à Lisbonne, où les gens se rassemblent encore sous sa statue sur la Place Camões.
Au cœur de Lisbonne se dresse le monument dédié au poète.
Chaque jour, habitants et visiteurs passent à ses pieds. Certains s’y donnent rendez-vous. D’autres traversent la place en direction des rues voisines du Chiado et du Bairro Alto.
Beaucoup reconnaissent le nom.
Bien moins nombreux sont ceux qui réalisent à quel point Camões a contribué à façonner la manière dont le Portugal se comprend lui-même.
Sa grande épopée, Os Lusíadas (Les Lusiades), a transformé les voyages de découverte portugais en l’une des œuvres majeures de la littérature européenne.
Mais le poème a fait bien plus que célébrer des événements historiques.
Il a contribué à créer une mémoire nationale.
Même son titre est révélateur. Les Portugais y sont présentés comme les héritiers des anciens Lusitaniens, un lien que les historiens d’aujourd’hui aborderaient avec beaucoup plus de prudence que les lecteurs du XVIe siècle.
Et c’est précisément ce qui rend Camões si fascinant.
Il ne se contentait pas de décrire le Portugal.
Il contribuait à l’imaginer.
Camões parmi les navigateurs et les figures historiques représentés sur le Monument aux Découvertes de Lisbonne.
Parmi les navigateurs, les princes et les explorateurs représentés sur le Monument aux Découvertes se trouve un poète.
Sa présence est significative.
Les explorateurs ont navigué.
Les commandants ont combattu.
Les souverains ont gouverné.
Camões a transformé leurs exploits en mémoire.
Sans lui, les voyages auraient tout de même eu lieu.
Mais ils n’auraient peut-être pas occupé la même place dans l’imaginaire portugais.
Cinq siècles plus tard, son rôle demeure unique.
L’Histoire a produit les événements.
La littérature leur a donné un sens.
Une forteresse tournée vers la mer, évoquant l’univers des voyages, des batailles et des horizons lointains qui ont façonné la vie de Camões.
Camões était bien plus qu’un écrivain observant le monde de loin.
Il combattit en Afrique du Nord, où il perdit un œil au combat.
Il vécut en Inde.
Il voyagea à travers l’Asie.
Il connut un monde qui s’étendait bien au-delà des frontières du Portugal.
Pour un Européen du XVIe siècle, ses horizons étaient exceptionnellement vastes.
L’un de ses poèmes les plus célèbres célèbre Bárbara, une femme d’origine africaine. Sa célèbre expression « la captive qui me tient captif » continue de poser des défis aux traducteurs en raison de ses multiples niveaux de signification.
Selon plusieurs récits historiques, il partagea une partie de sa vie avec une femme chinoise.
Ses expériences furent façonnées par des rencontres avec des personnes, des cultures et des paysages que la plupart de ses contemporains ne connaîtraient jamais.
C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles son œuvre continue de franchir les frontières avec tant de facilité.
Chaque génération découvre un Camões différent.
Chaque traduction révèle une nouvelle couche de lecture.
L’Adamastor du Miradouro de Santa Catarina, l’un des symboles les plus puissants créés par Camões.
Aucun personnage créé par Camões ne démontre mieux sa compréhension de la nature humaine que l’Adamastor.
À première vue, l’Adamastor est un monstre.
Un géant terrifiant dressé entre les marins portugais et l’océan inconnu.
Pourtant, l’épisode se déroule de manière inattendue.
Vasco de Gama ne vainc pas le géant par la force.
Au contraire, il le confronte à une question.
Qui es-tu ?
Et l’Adamastor commence à raconter son histoire.
À mesure qu’il parle, le monstre devient autre chose.
La peur devient récit.
La menace devient mémoire.
L’inconnu acquiert un visage humain.
Des siècles avant que de telles idées ne deviennent courantes, Camões semblait avoir compris quelque chose de profond : ce qui nous effraie devient souvent plus facile à affronter lorsqu’il peut être exprimé par des mots.
C’est peut-être pour cette raison que l’Adamastor paraît encore étonnamment moderne aujourd’hui.
Le tombeau de Luís de Camões au Monastère des Hiéronymites, où le Portugal rend hommage à son plus grand poète.
Les dernières années de la vie de Camões furent bien moins glorieuses que le monde qu’il décrivit dans sa poésie.
Il mourut dans la pauvreté.
Selon une tradition ancienne, un compagnon fidèle connu sous le nom de Jau aurait même demandé l’aumône dans les rues de Lisbonne pour aider à subvenir aux besoins du poète vieillissant.
Il est difficile de savoir dans quelle mesure chaque détail de cette histoire est vrai.
Mais le contraste demeure saisissant.
L’homme qui écrivit l’une des plus grandes épopées de l’Europe reçut peu de la reconnaissance qu’il méritait de son vivant.
Cette reconnaissance arriva plus tard.
Bien plus tard.
Aujourd’hui, son tombeau se trouve au Monastère des Hiéronymites, l’un des monuments les plus visités du Portugal.
Le poète qui mourut presque oublié est devenu l’un des symboles culturels les plus durables du pays.
Lisbonne vue à travers ses collines vers le Tage, une ville qui continue de porter la mémoire de Camões cinq siècles après sa naissance.
Cinq cents ans après sa naissance, Camões demeure présent dans toute la ville de Lisbonne.
Dans les monuments.
Dans les noms des rues.
Dans les écoles.
Dans la mémoire collective.
Mais son véritable héritage se trouve ailleurs.
Ni dans la pierre.
Ni dans le bronze.
Ni même dans la ville elle-même.
Sa plus grande réussite est que les lecteurs continuent de revenir à son œuvre et d’y découvrir de nouvelles significations.
Chaque siècle ajoute une nouvelle couche.
Chaque traduction offre une nouvelle interprétation.
Chaque génération trouve un Camões différent.
Camões a écrit sur le Portugal.
Et pourtant, il est devenu plus grand que le Portugal.
Il existe des villes construites au bord des fleuves.
Et il existe des villes qui semblent exister grâce à eux.
Lisbonne appartient à la seconde catégorie.
Le Tage ne fait pas simplement partie du paysage de la ville. Il n’est pas seulement un élément géographique ou un décor pittoresque. Au fil des siècles, le fleuve est devenu bien plus que cela : un refuge, une frontière, une route, une source d’inspiration, un lieu d’adieu et de retour.
C’est peut-être pour cette raison que le Tage apparaît si souvent comme un véritable personnage dans l’histoire de Lisbonne : silencieux, constant et profondément ancré dans l’imaginaire portugais.
Le fleuve qui a rendu Lisbonne possible
Bien avant l’existence du Portugal, le vaste estuaire du Tage attirait déjà commerçants et navigateurs.
Les Phéniciens auraient appelé cet endroit Alis Ubo, que l’on traduit généralement par « port sûr » ou « baie agréable ». Qu’il s’agisse d’une légende ou d’une réalité historique, cette expression révèle une vérité essentielle : Lisbonne est née parce que le Tage offrait un refuge.
Ses eaux calmes, son mouillage naturel et son ouverture sur l’Atlantique ont fait de cet estuaire l’un des lieux les plus stratégiques de la péninsule Ibérique.
Lisbonne s’est développée tournée vers le fleuve, car c’est grâce au Tage qu’elle a trouvé le commerce, la communication et le contact avec le reste du monde.
Lisbonne a grandi face au Tage.
Un fleuve de départ… et de retour
Pendant des siècles, le Tage est devenu la frontière symbolique entre le foyer et l’inconnu.
C’est depuis ses eaux que les navires portugais sont partis vers l’Afrique, l’Inde, le Brésil et bien au-delà. Et c’est par ce même fleuve que les marins sont revenus après avoir traversé des océans et découvert des mondes que la plupart des Européens ne pouvaient qu’imaginer.
Après des mois, parfois des années en mer, la première vision de Lisbonne revêtait une immense charge émotionnelle.
Le Tage n’était plus simplement un fleuve. Il devenait aussi un lieu de saudade, ce mot portugais qui semble appartenir naturellement aux fleuves, aux horizons et aux longs voyages de retour vers la maison.
Même aujourd’hui, en regardant un voilier glisser sur l’estuaire au coucher du soleil, il est facile de comprendre pourquoi tant de générations ont associé ces eaux à la nostalgie et au retour.
Pendant des siècles, le Tage fut la route de Lisbonne vers l’horizon.
La Tour de Belém, sentinelle du fleuve
Peu de monuments incarnent aussi bien la relation entre Lisbonne et le Tage que la Tour de Belém.
Construite au début du XVIe siècle au bord du fleuve, elle se dressait symboliquement à la limite du monde connu.
Pour de nombreux navigateurs, elle fut la dernière image de Lisbonne avant l’immensité de l’Atlantique et la première à leur retour.
Entre départs et retrouvailles, la tour est devenue le témoin silencieux de l’épopée maritime portugaise.
C’est peut-être pour cette raison qu’elle conserve encore aujourd’hui une certaine mélancolie.
Entre Lisbonne et l’horizon se dressait la Tour de Belém, gardienne symbolique des départs et des retours.
Et parfois, surtout dans la brume matinale, elle ressemble moins à un monument qu’à un souvenir surgissant d’un autre siècle.
Dans la brume du Tage, la Tour de Belém semble presque intemporelle.
Le Tage mythique de Camões
Le Tage n’appartient pas seulement à l’histoire. Il appartient aussi à la poésie et au mythe.
Dans Les Lusiades, Luís de Camões nomme Tágides les nymphes mythologiques du fleuve, transformant le Tage en un lieu légendaire digne des grandes épopées de l’Antiquité.
Par ce geste, il élève le fleuve au-delà de la géographie. Le Tage devient un élément de l’univers symbolique portugais.
Aujourd’hui encore, il y a quelque chose de théâtral dans la lumière changeante qui se reflète sur ses eaux, comme si elles conservaient encore l’écho de ces mythes anciens.
Camões a transformé le Tage, d’un fleuve en un symbole.
La Praça do Comércio et l’âme portugaise
Peu d’endroits expriment avec autant d’élégance le lien entre Lisbonne et le Tage que la Praça do Comércio.
La place se referme sur elle-même sur trois côtés, solidement ancrée à la terre où la ville fut reconstruite après le tremblement de terre de 1755.
Mais son quatrième côté s’ouvre entièrement vers le fleuve.
Ce geste semble profondément symbolique.
Lisbonne reste enracinée dans sa propre identité tout en demeurant ouverte au monde au-delà des eaux.
Peut-être que cette tension entre l’appartenance et le départ fait depuis toujours partie du caractère portugais.
Le Tage chanté par le fado
Le fleuve a également trouvé sa place dans l’univers émotionnel de Lisbonne à travers le fado.
Dans d’innombrables chansons, le Tage apparaît à travers les bateaux, les quais, les marins, la saudade et les adieux. Il devient un lieu d’attente, où quelqu’un part, où quelqu’un revient, ou où quelqu’un contemple simplement l’eau en pensant à ce qui a été perdu.
Il existe des fleuves qui traversent des villes.
Le Tage traverse l’imaginaire portugais.
Un fleuve qui sépare… et qui unit
Le Tage divise le Portugal en deux rives qui semblent parfois appartenir à deux mondes différents.
Au nord s’étend un paysage plus dense et plus urbain, marqué par l’influence atlantique. Au sud apparaissent des horizons plus vastes et un rythme plus lent, avec une atmosphère davantage méditerranéenne.
Le fleuve agit presque comme une frontière culturelle.
Et pourtant, paradoxalement, c’est aussi lui qui relie les deux rives.
Aucune image n’illustre mieux cette contradiction que le Pont du 25 Avril traversant l’estuaire.
Le Tage sépare les deux rives de Lisbonne et, en même temps, les unit.
Bien plus qu’un fleuve
C’est peut-être pour cela que les Lisboètes passent tant de temps à contempler le Tage.
Parce que le fleuve n’a jamais été un simple paysage.
Il est mémoire collective.
Il est départ et retour.
Il est frontière et lien.
Il est l’histoire et l’imagination qui s’écoulent ensemble.
À Lisbonne, le Tage ne se tient pas à côté de la ville.
Il existe des quartiers de Lisbonne qui se dévoilent immédiatement.
Et puis il y a la Mouraria.
Une rue tranquille de la Mouraria, où l’ancienne Lisbonne se révèle encore lentement.
Un lieu de ruelles étroites, de façades patinées par le temps, de linge suspendu aux fenêtres et de voix venues des quatre coins du monde. Un quartier que de nombreux visiteurs traversent en se rendant au château sans se rendre compte qu’ils parcourent l’un des espaces culturels les plus importants de la ville.
Car la Mouraria est bien plus qu’un des plus anciens quartiers de Lisbonne.
C’est peut-être l’endroit où est née l’âme créative de la ville.
Un quartier façonné par ceux qui étaient à la marge
Les origines de la Mouraria remontent au XIIᵉ siècle, après la conquête chrétienne de Lisbonne en 1147.
Son nom vient du mot mouro (« Maure »). Après la conquête, une grande partie de la population musulmane fut contrainte de vivre à l’extérieur des murailles de la ville, concentrée dans cette zone située au pied de la colline du château.
La Mouraria demeure aujourd’hui l’un des quartiers les plus multiculturels et les plus riches en strates historiques de Lisbonne..
Dès ses origines, elle fut un quartier façonné par les minorités, les étrangers et ceux qui vivaient loin du pouvoir politique.
Et pourtant, c’est ici que la créativité s’est épanouie.
Les traditions artistiques qui ont survécu dans le quartier ont contribué à préserver les influences mudéjares, qui se mêlèrent plus tard aux formes gothiques et participèrent à l’émergence du style manuélin, l’un des plus grands symboles artistiques du Portugal.
Les détails architecturaux de la Mouraria témoignent encore aujourd’hui de plusieurs siècles de métissage culturel à Lisbonne.
Des siècles plus tard, le même phénomène se produisit avec la musique.
Pour beaucoup, la Mouraria est le berceau du fado.
Bien avant d’entrer dans les salles de concert élégantes et les spectacles destinés aux visiteurs, le fado appartenait aux tavernes, aux ouvriers, aux marins et aux figures marginales qui tentaient de survivre dans l’ancienne Lisbonne.
Maria Severa et la Rua do Capelão
Aucune figure n’est plus étroitement liée à la Mouraria que Maria Severa.
Elle vécut ici au XIXᵉ siècle et chantait le fado dans les tavernes de la Rua do Capelão, devenant l’une des grandes légendes de Lisbonne.
La Rua do Capelão reste aujourd’hui encore profondément associée aux origines du fado lisboète.
Même aujourd’hui, les rues autour du Largo da Severa conservent cette atmosphère particulière : des ruelles étroites où se mêlaient musique, pauvreté, vie nocturne et émotions.
Au début du XXᵉ siècle, la Rua do Capelão aurait même été surnommée « la rue sale », un endroit que la bonne société préférait éviter.
Une anecdote illustre parfaitement la réputation qu’avait autrefois la Mouraria.
Lorsque le peintre José Malhoa s’y rendit pour travailler sur son célèbre peinture inspiré d’Adelaide da Facada, des policiers l’auraient arrêté pour lui demander ce qu’un gentleman pouvait bien venir faire dans une rue aussi mal famée.
Dans des rues comme la Rua do Capelão, la Mouraria conserve encore aujourd’hui l’atmosphère de l’ancienne Lisbonne.
La Mouraria a toujours existé quelque peu en marge de la Lisbonne respectable.
Pourtant, la ville n’a jamais cessé d’y puiser son inspiration.
La Mouraria aujourd’hui
La Mouraria moderne reste l’un des quartiers les plus multiculturels de Lisbonne.
S’y promener aujourd’hui, c’est entendre différentes langues, découvrir de petites boutiques de proximité à côté d’anciennes tavernes et retrouver les traces de nombreuses communautés partageant le même espace.
Les couleurs, le mouvement et la vie quotidienne continuent de définir la Mouraria d’aujourd’hui.
Comme une grande partie de Lisbonne, le quartier évolue rapidement. Le tourisme progresse chaque année, de nouveaux cafés ouvrent leurs portes et d’anciens immeubles sont rénovés.
Mais la Mouraria paraît encore moins lisse et moins mise en scène que d’autres quartiers historiques de la ville.
Et c’est précisément ce qui fait son charme.
C’est un quartier qui semble habité plutôt qu’exposé.
On y voit encore des voisins âgés discuter d’une fenêtre à l’autre, des enfants jouer sur les petites places et la vie quotidienne se dérouler naturellement autour des visiteurs de passage.
Pourquoi la Mouraria est importante
Il existe de beaux endroits à Lisbonne.
Et puis il existe des lieux qui expliquent la ville elle-même.
La Mouraria appartient à cette seconde catégorie.
Car elle nous rappelle que Lisbonne n’a pas été façonnée uniquement par les rois, les monuments et l’histoire officielle.
La Mouraria continue d’évoluer tout en préservant son caractère dense, authentique et profondément vécu.
Elle a aussi été construite par les immigrés, les travailleurs, les musiciens, les tavernes et les communautés vivant en marge des centres de pouvoir.
Pendant des siècles, des peuples et des influences s’y sont rencontrés. De ce mélange sont nées certaines des expressions culturelles les plus importantes du Portugal.
Et cet esprit continue de vivre dans la Mouraria aujourd’hui.
Chaque année, les quartiers historiques de Lisbonne deviennent le théâtre de l’une des traditions les plus émouvantes et les plus spectaculaires de la ville : la Procession de Notre-Dame de la Santé.
Bien plus qu’un événement religieux, cette procession est un portrait vivant de l’identité portugaise — respectueuse, solennelle, profondément humaine et discrètement émouvante.
Cette année encore, la procession a parcouru les anciennes rues de la Mouraria, réunissant foi, musique, histoire et institutions civiques d’une manière typiquement portugaise.
Derniers préparatifs dans la chapelle à la veille de la Procession de Notre-Dame de la Santé à Lisbonne.
La veille de la procession, des bénévoles préparent discrètement les statues, les fleurs, les cierges et les chars processionnels à l’intérieur de la chapelle — un moment presque aussi significatif que la procession elle-même.
La dévotion à Notre-Dame de la Santé remonte au XVIe siècle, à une époque marquée par les épidémies de peste à Lisbonne. Comme dans de nombreuses villes méditerranéennes de l’époque, les habitants se tournaient souvent vers la foi et les pratiques religieuses lors des périodes de peur, de maladie et d’incertitude. Au fil des siècles, la procession est devenue à la fois un acte de foi et le reflet de la manière dont la ville a appris à affronter collectivement les épreuves.
Les Lisboètes la décrivent souvent comme « la procession des corporations » — non pas au sens économique du terme, mais en référence aux groupes liés au service public et aux uniformes. Policiers, pompiers, représentants des forces armées, musiciens, gardes d’honneur et associations civiques y participent avec une grande fierté.
Des policiers escortent la procession à travers les rues historiques de Lisbonne tandis que la fanfare montée de la GNR s’approche à l’arrière-plan.
L’une des caractéristiques les plus remarquables de la procession est son escorte policière cérémonielle. Des agents de différentes forces accompagnent l’événement non pas comme une démonstration d’autorité, mais comme un symbole de respect civique, de service public et d’unité institutionnelle.
La participation du maire de Lisbonne et des membres du conseil municipal souligne également l’importance de la procession au-delà de sa dimension religieuse. L’événement demeure profondément lié à l’identité civique et culturelle de la ville.
Le maire de Lisbonne et les membres du conseil municipal participent à la Procession de Notre-Dame de la Santé dans le centre historique.
À Lisbonne, la tradition n’est pas préservée uniquement par l’Église ou les habitants. La présence du maire et des élus municipaux montre à quel point ces célébrations historiques continuent d’appartenir à la ville dans son ensemble.
La musique constitue un autre élément essentiel de l’atmosphère. Tout au long du parcours, les fanfares remplissent les rues de mélodies solennelles mais entraînantes, résonnant entre les immeubles anciens et les balcons bondés de spectateurs.
La fanfare montée de la GNR apporte solennité et majesté à la Procession de Notre-Dame de la Santé à Lisbonne.
L’un des moments les plus attendus de la procession est l’arrivée de la fanfare montée de la GNR. Le son de la musique, associé à l’élégance des chevaux traversant les vieilles rues de Lisbonne, crée l’une des scènes les plus mémorables de la journée.
Au cœur de la cérémonie marche le Cardinal-Patriarche de Lisbonne, escorté par des membres de la GNR d’un côté et de la PSP de l’autre.
TheLe Cardinal-Patriarche de Lisbonne avance sous l’escorte cérémonielle de la GNR et de la PSP lors de la Procession de Notre-Dame de la Santé.
L’une des images les plus symboliques de la procession est le passage du Cardinal-Patriarche de Lisbonne sous le dais cérémoniel, escorté par la GNR d’un côté et la PSP de l’autre. Au Portugal, cette scène est souvent perçue moins comme une démonstration d’autorité que comme une expression d’équilibre institutionnel, de coopération et de respect civique.
Saint Antoine, le saint le plus cher aux Lisboètes, occupe lui aussi une place importante dans la procession.
La statue de Saint Antoine traverse Lisbonne lors de la Procession de Notre-Dame de la Santé, accompagnée de participants en uniforme de cérémonie.
Sa statue parcourt la ville entourée de participants en uniforme, renforçant le lien étroit entre les traditions religieuses de Lisbonne et les institutions civiques qui continuent à les préserver.
Le centre émotionnel de la procession demeure toutefois l’image de Notre-Dame de la Santé elle-même.
Notre-Dame de la Santé traverse les rues historiques de Lisbonne lors de l’une des processions annuelles les plus symboliques de la ville.
Portée lentement à travers les rues historiques de Lisbonne, la statue de Notre-Dame de la Santé devient le cœur émotionnel de la procession. Entourée de fleurs, d’uniformes de cérémonie et de spectateurs silencieux, elle illustre le lien profond entre la foi, la tradition et la vie quotidienne de la ville.
Pendant quelques heures, la Lisbonne moderne ralentit.
Les touristes cessent un instant de prendre des photos. Les habitants se penchent à leurs fenêtres. Les rues habituellement animées deviennent silencieuses et contemplatives. Les vieux quartiers révèlent alors un visage de Lisbonne qui appartient encore davantage à la tradition qu’au tourisme.
Dans une ville en constante transformation, la Procession de Notre-Dame de la Santé demeure l’une des expressions les plus authentiques de l’âme de Lisbonne.
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